Путешествие в страну летучего камня

​ Отправная точка маршрута — поселок Ловозеро (Мурманская область), столица саамских оленеводов. Иностранные туристы-рыбаки, которых в этих местах немало, переводят название «Ловозеро» как «озеро любви». На самом деле оно «озеро сильных».

​ Пролетаем над тайгой и болотом, вдали виднеются горы Ловозерские тундры. Зимой до Краснощелья, коми-ижемского села на реке Поной, проложен снегоходный зимник — около 140 км. Добраться летом можно только на вертолете — примерно за 40 минут, либо по рекам и речушкам на байдарке — за две недели.

Заброска по Поною на катере от Краснощелья до деревни Чальмны-Варрэ позволила нам преодолеть 50 км понойской депрессии — болотистого участка реки практически без течения — за два часа. Если бы мы шли на веслах, то они заняли бы у нас два дня. Так что прокатились с ветерком…

​ Чальмны-Варрэ (Ивановка) — заброшенный саамо-ижемский поселок (погост). В 70-е годы прошлого века в низовьях Поноя планировали построить ГЭС, деревня должна была уйти под воду. Жителей переселили, а электростанцию так и не построили. К сожалению, мы не нашли камни с петроглифами (II-I века до нашей эры), которыми известно это место, т.к. их затопило половодьем.

​ Баба Люба — единственный житель Чальмны-Варрэ. Кстати, название села переводится с саамского как «глаза леса» или «куда ни глянь — всюду лес».

Старинное саамское кладбище. В XIX веке саами уже были крещеными, но крест у них чуть отличается от православного — имеет множество перекладин. Над гробом ставили домовину — укрытие, т.к. из-за вечной мерзлоты могилы выкапывали неглубокие.

​ После осмотра окрестностей надуваем лодки и начинаем лопатить веслами! Обратите внимание на НЛО на горизонте — это комар. Гнуса очень много, хоть мы и были на Кольском в начале июня (по местным меркам — весна), и он частенько попадает в кадр.

​ Прошли по Поною и Нижнекаменскому озеру 20 км. Летучий камень нашли быстро — он возвышается над берегом реки и кажется, что вот-вот скатится вниз. На самом деле он стоит настолько прочно, что в XIX веке своротить его не смогла рота солдат во главе с православным миссионером, используя рычаги и другие приспособления. Так что попытка низвергнуть идола, которому поклонялись саами, так ничем и не закончилась.

О том, что здесь было капище, говорят и другие объекты — явно рукотворные колодцы овальной формы. Здесь приносились жертвы, к счастью, нечеловеческие. Камню, который, по легенде, прилетел из других краев, оставляли оленьи рога и разные другие подношения.

​ С высоты горы Сейдапхк, на которой стоит Летучий камень, открывается захватывающий дух обзор. В болотах петляют следы зимника, а может, это Дед Мороз катался здесь на болотоходе? Надо же дедушке как-то обходить свои владения летом?

Для того чтобы найти еще одну саамскую древность — скалы Праудедки, нам пришлось пройти 6 км вот по такому болоту. Когда земля буквально ходит под ногами — в ушах слышится вой собаки Баскервилей и вспоминаешь про Гринпинскую трясину.

​ Окаменевшие прародители саами — старик и старуха. Если включить воображение, то в этих истуканах можно увидеть два профиля. Саами посещали эти места только по острой необходимости, чтобы не беспокоить покой своих предков. У скал они совершали обряды лыхте-верре.

Спортивная часть нашего маршрута сменила историко-этнографическую. Нам предстояло пройти около двухсот километров по рекам, ручьям и озерам до села Варзуга — почти к Белому морю.

Иногда приходилось пробираться через заросли, завалы, коряги. Например, вот так!

​ На маршруте встречались невероятно красивые места. Это ягельный бор на ручье Кинемур. Белый ягельный ковер хрустит, как снег, утопаешь в нем по щиколотку.

​ И по болоту можно идти на байдарке, вернее, рядом с ней!

​ Знаменитый водопад Падун на реке Малая Варзуга. Через него Максим прошел без предварительной подготовки и страховки на «матрасе» (так иногда презрительно называют надувные байдарки). Случайный экстремальный сплав прошел без жертв! Повезло парню! Жаль, что фото лиц других участников путешествия, зеленых от испуга, сделать не удалось.

​ Еще одно испытание — Сергозеро. Погода заметно испортилась, штормило. Два наших экипажа разнесло волнами и ветром, и мы потеряли друг друга. Не могли найтись больше суток. Хорошо, что заранее договорились о месте встречи — на вот этом прекрасном пляже с белым песком.

​ Завершающий этап путешествия — река Серга — порадовал неожиданными встречами с представителями местной фауны. К счастью, не с медведем. Видели только многочисленные следы голодного после зимней спячки зверя. Зато прямо посередине реки наткнулись на лебединое гнездо с очень мимимишными птенцами, почти рядом с байдаркой вынырнула выдра, а орлан-белохвост уступил нам стоянку над водопадом.

Стремнины, пороги, шкуродерни.

​ Водопад на реке Серга, безымянный. К счастью, увидев его на карте и вспомнив приключения на Падуне, мы сделали разведку. Так что сдуру сигануть в него нам не пришлось!

​ Высокие гранитные берега и каньоны и, конечно же, «серая смерть», вьющаяся у объектива.

​ Село Варзуга — точка выхода с маршрута. Добраться отсюда на «Большую землю» можно либо вертолетом, либо автотранспортом. Три раза в неделю ходит автобус до города Кандалакша — 250 км.

Варзуга — поморское село, упоминаемое в грамотах с XV века. Оно известно своим церковным деревянным зодчеством.