Как починить объектив Nikon 18-70mm F/3.5-4.5 своими руками

Наверняка я еще полезу в этот объектив в будущем и, чтобы потом опять не тратить столько времени на сборку, задокументирую процесс. Может быть, еще кому-то это пригодится тоже. Захватывающие подробности ювелирного процесса смотрим дальше.

Разборка начинается с байонета, вывинчиваем 4 крепящих его винта.

Объектив со снятым байонетом. Контакты байонета подключены гибким кабелем в разъем на плате контроллера, коричневая пластиковая скоба на нем со стороны шлейфа аккуратно поднимается вверх, и кабель освобождается.

Аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса. Переключатель режима фокусировки сдвигается вверх и отделяется от корпуса.

Провода очень легко переламываются, поэтому нужно иметь под рукой паяльник. Объектив со снятой верхней частью корпуса.

Отстегиваем все разъемы. Не забываем, кстати, о защите от ESD — плату трогать, только заземлившись или хотя бы сбросив заряд. Откручиваем винтик, крепящий плату, и снимаем ее, убираем в защитный пакетик.

Объектив без платы электроники. Заодно снимаем резиновое покрытие с кольца фокусного расстояния. Находим под ним один маленький винтик. Вывинчиваем его.

Открутив 3 черных винта сверху, снимаем металлический фрейм.

Откручиваем другие 3 черных винта сверху, освобождая ультразвуковой мотор (USM) от оптического блока.

Отделяем ультразвуковой мотор, стараясь не повредить гибкие шлейфы.

Снимаем детали механизма регулировки фокусного расстояния, и у нас на руках остается оптический блок. Разбирать его не стоит, потому что юстировку оптики сделать дома почти нереально. Но можно воспользоваться возможностью и почистить внутренние линзы от пыли, у меня ее накопилось немалое количество.

И самое главное, ради чего все это затевалось: эти винты в красном лаке имеют неприятную привычку раскручиваться в процессе эксплуатации. У меня в результате появился люфт передних линз, что и привело к частичной нерезкости получаемых фотографий. Хорошо их дополнительно обработать пастой, предотвращающей самопроизвольную раскрутку. Кроме того, я смазал все пазы и трущиеся детали. Для этого нужно использовать специальную смазку, не разъедающую пластмассу. Ни органические, ни минеральные масла здесь не годятся! Я использовал литиевую смазку из местного RC-магазина.

Самое интересное — обратная сборка. Вдвигаем подвижную часть оптического модуля до конца (это соответствует положению 18мм).

Вставляем меньшую втулку механизма фокусного расстояния в большую. Обращаем внимание на совмещение выреза во внутренней втулке с отверстием во внешней. Внутренняя втулка перемещается, образуя телескопическую конструкцию.

Берем ультразвуковой мотор и поворачиваем скобу регулировки резкости в положение примерно напротив белой точки для простоты совмещения в дальнейшем. Точно так же на оптическом модуле передвигаем язычок блока линз в положение напротив белой точки, как на 12. Как вариант, можно вывести язычок в самое крайнее положение, но и скобу на моторе тоже надо передвинуть в это же положение.

Устанавливаем две телескопические втулки на ультразвуковой мотор. Точка должна быть примерно напротив отметки 18.

Аккуратно совмещаем три направляющие на оптическом блоке с тремя пазами на втулках и начинаем, поворачивая, ввинчивать оптический блок в блок втулок. Внешняя втулка должна быть вывинчена из внутренней на всю длину. Также обратите внимание на начальное положение белой точки на блоке оптики.

Очень ответственный момент. Когда оптический блок полностью ввинчен во внутреннюю втулку, аккуратно по направляющим вталкиваем внутреннюю втулку во внешнюю. Слегка двигаем оптический блок влево-вправо, чтобы язычок наведения резкости попал точно в скобу.

Стараясь ничего не двигать, переворачиваем объектив линзой вниз и убеждаемся, что крепление ультразвукового мотора находится на своем месте.

Завинчиваем 3 винтика крепления мотора.

Аккуратно ввинчиваем винтик в отверстие кольца регулировки фокусного расстояния.

Проверяем работу механизма регулировки фокусного расстояния и работу механизма наведения резкости. Если подвигать ротор мотора, то внутренняя линза, которую видно через переднюю, будет вращаться. Если все работает как надо, все, можно выдыхать. Самое сложное позади.

Дальше все в обратном порядке. Стоп! Здесь не забыть надеть кольцо регулировки резкости! Я забыл и потом разбирал уже практически собранный объектив. А еще у меня отвалился один из проводов к переключателю режима фокусировки, пришлось припаять.

Все готово. Единственная сложность по дороге — вставить шлейф кабеля байонета в разъем на плате. Очень мало места, пинцет в помощь. Вставив разъем и завинтив байонет, я обнаружил, что забыл кольцо резкости, и вернулся на шаг назад.

Чистка задней и передней линз. Нет нужды говорить, что процесс должен происходить в чистом помещении (мое таковым не является) и что под рукой полезно иметь баллон сжатого воздуха, чтобы выдувать пыль из объектива.

Готово. Проверка. Объективы меняются местами. Сперва проверяю на полностью открытой диафрагме и 70мм.

Теперь на 18мм и открытой диафрагме.

Последняя проверка — закрываем диафрагму на максимум. Все работает как надо.